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| 嬉しそうな顔して指さしてる |
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| これです！ |
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| 中央道日野バス停 タイヤの異変に気付いてから数百メートルで バス停があったのでラッキーでした。 |
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| 人のパンクが余程嬉しいのか、何故か喜ぶ花ひつじ |
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| JAFとチューリッヒのロードサービスのカードを取り出して 写真を撮って喜んでる！ ”佐藤レッカー”を呼べると思ったからだ！ だが4月に秩父でパンクして、良い教訓を得ていたので 今日は秘密兵器を用意しておいたのだ！ |
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| にりんかんで買っておいたパンク修理キット！ パンク修理キットを使うにも、まずパンクした場所を特定するのに タイヤを2〜3周させてチェックしても 何も刺さってないし、それらしき穴も確認できない！ 3個しかないエアー充填用ボンベを使って 穴を探す訳にもいかないので |
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| 4月にパンク修理した修理痕 ここが怪しいという結論に！ |
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| 飲み残しの水があったので修理痕にかけてみるが 既に空気が抜けきってしまっているので反応無し.... |
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| 前回修理の時に打ち込んだプラグを引き抜いて 新しく打ち直してみることにした。 |
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| 古いプラグを抜いたら付属のリーマー？でグリグリやる。 |
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| 今度は付属の接着剤を塗ってグリグリやる。 |
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| こんな感じ、正直この穴を塞ぐ自信は有りませんでした。 |
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| 接着剤を塗ったプラグを |
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| リーマーの先端にセットして |
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| ブスッと差し込みますが 付属の説明書の絵が小さくて見づらいので プラグのセットする方向を間違えていたようなので 1度引き抜き、打ち直しました。 |
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| 5分ほど待ってから付属のアダプターをバルブにセット |
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| 炭酸ガスのボンベをアダプターにねじ込むと 中のガスがタイヤに充填されます しかし、充填したガスはすぐに抜けてしまった(笑) プラグを打ち込んだところは大丈夫そうなのだが 別の穴から抜けてしまったのだ！ もうちょっと冷静に考えれば修理痕から 数秒でエアーが全部抜けることは考えづらい事に気付いたのに... 無駄なことをしてしまった。 しかし、ボンベを使ったお陰でガスが抜けるまでの間に 穴の位置が特定できたので もう一度同じ作業をする事に！ |
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| 溝の奥に穴があったので さっきのように接着剤を塗ってグリグリ |
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| そして接着剤を塗ったプラグを打ち込む 2回目なので簡単に打ち込めた！ |
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| 数分待ってから 残ったボンベの炭酸ガスを充填してみると テキトーに修理したのにガスの漏れている気配もなく なんとか走行できそう！ 本当は、はみ出したプラグを 付属のカッターで切り落としてから走行するよう書いてあったが 面倒なのでスルーした。 3キロほど先の国立府中ICで1度高速を降りて GSでエアーを充填後も目立ったエアー漏れがないので もう一度調布ICから高速に乗って無事に帰りました。 結論、 バイクでツーリングに行く時は パンク修理キットは常備品です。 今回は道端でテキトーに修理しても 奇跡的に穴が塞がりましたけど パンク修理をしたことがない人、自信がない人は akinakaさんが買ってビニール袋を膨らまして遊んでいた スプレー式のパンク修理剤の方が タイヤは駄目になりますが作業が簡単です。 |
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| 貼る位置を決めたらガムテープ等で仮止めします。 この時はまだシートの裏紙を剥がしていません。 |
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| 位置を決めたらシートの裏紙を剥がしながら スキージでエアーを抜きつつヒートガンを使って 曲面に合わせて延ばしたり縮めたりして圧着します。 裏に巻き込める場所は巻き込んで 貼り終わったら余分な部分をカットします。 |
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| 痛車の出来上がり！ ちゃんと版権も買って作っているので 非合法(著作権侵害)な痛車と違って胸張って乗れます！ |
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| この車で走っていると痛い視線を集めます！ だから痛車って呼ばれているのです。 慣れないと運転できません。 痛車は秋葉原辺りに行くと良く走ってます。 これも最近の日本の文化らしいです。 誰か痛車ならぬ、痛バイク？痛単車？にしてみたい人いますか？ |
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| まずはOptimate4でバッテリーを充電します。 長期間放置して完全放電してしまっているバッテリーを Optimate4で生き返らせられるか実験も兼ねてます。 |
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| リードバルブを付ける前に パーツクリーナーで埃、油分を除去して コンロッドの大端部とクランクシャフトのベアリングに 2stオイルをオイル差しで充分に注油しておいてから リードバルブを取付し |
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| インテークマニーホールドを取付けます。 シリンダーヘッドのプラグ取付用の穴からも 2stオイルを注油しておきます。 最初のエンジン始動時にオイルが供給されるまでの間 潤滑させて持たせるためです。 2stオイルを注油後、手でクランキングしてみると 固着ぎみだったクランクシャフトとピストンが 明らかにスムーズに動くようになりました。 |
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| 細かい不足パーツは全て古いエンジンから移植します。 |
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| 車体にエンジンを載せ エンジンマウントのボルト、ナットを仮止めします。 |
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| 位置を確認しながらエンジンマウントの ボルト、ナットを締めこみます。 |
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| ギアの噛み合わせに注意してオイルポンプを取付します。 この作業をいい加減にやってオイルポンプが作動しないと せっかく買ったエンジンが調子良い当たりエンジンだったとしても 最初のエンジン始動後、数分で死亡します。 |
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| ドライブチェーンも取付 |
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| キャブレターを取付する前に開けてみたら 残ったガソリンが腐ってMJは完全に塞がってるし、 フロート、バルブも固着して動かなくなった(笑) |
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| 外せる物は全部外して新しいガソリンとブラシ、 エアーガンを使って洗浄します。 この時、ガソリンを使うので絶対に火気厳禁です。 |
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| MJの詰まりも復旧し フロートもスムーズに動くようになった もう1個のキャブレターも同じように分解、洗浄します。 |
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| キャブレターを取付する前に エンジン上部のハーネスを掃除しようとして ハーネスを手元にたぐり寄せて見ると、何かおかしい！ |
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| フレームの裏になって見づらいので 今まで気付かなかったが、なんと断線してる！ 辿ってみると断線しているのはINかOUTか判らないけど レギュレーターに繋がっている線だった。 前々オーナーが ハザードスイッチをハーネスに割り込ませる等しているので その時にハーネスの取り回しを間違えたままセットし ハーネスがYPVSのサーボモーターと干渉して断線したようです。 断線部分を見ると かなり以前から断線していたようなので レギュレーターの役目を考えると この状態でよく動いていたな?と思います。 ひょっとしてエンジンが壊れたのも これが原因かもしれないです。 配線補修用の道具が不足しているので 今日の作業はここまでで終了しました。 やはり簡単には終わらないです。 |
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| 異物が入らないようにプラグを付けて マニーホールドにウエスを突っ込んでおきます。 |
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| 置いておくと邪魔なので 燃料タンクも付けておきます。 |
